Порічки

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Порічки
Смородина червона
Смородина червона
Біологічна класифікація
Домен: Ядерні (Eukaryota)
Царство: Зелені рослини (Viridiplantae)
Відділ: Streptophyta
- Судинні (Tracheophyta)
- Насінні (Spermatophyta)
- Покритонасінні (Magnoliophyta)
- Еудікоти (Eudicots)
Порядок: Ломикаменецвіті (Saxifragales)
Родина: Аґрусові (Grossulariaceae)
Рід: Смородина (Ribes)
Вид: Смородина червона
Біноміальна назва
Ribes rubrum
L.

Смородина червона (лат. Ribes rubrum) — прямостояча кущова рослина з родини аґрусових, від 1 до 1,5 м (рідко до 2 м) заввишки (Порічки - місцевий фразеологізм деяких західних районів окремих західних областей України). Листки 5-лопатеві, розташовані на стеблі спірально. Квітки малопомітні, жовто-зелені, зібрані в китиці 4-8 см завдовжки. Плід — ягода червоного кольру, 8-12 мм в діаметрі, по 3-10 штук в кожній китиці. Батьківщина — Західна Європа (Франція, Бельгія, Німеччина та північна Італія).

Існує ще декілька дуже схожих видів, батьківщиною яких є Азія, Європа та Північна Америка, ягоди яких їстівні, хоча часто з неприємним смаком. Ці види включають Ribes spicatum (північна Європа та північна Азія), R. schlechtendalii (південно-східна Європа), R. petraeum (південно-західна Європа) та R. triste (Північна Америка від Ньюфаундленду до Аляски і далі на південь в гористих місцевостях)

Поширені не занадто широко. Являють собою багаторічні чагарники. Коренева система проникає в грунт так само, як у чорної смородини. Щорічно від прикореневої частини виростають пагони, з яких найбільш сильні залишають для формування куща.

Закладена в пазусі листа однорічного пагона плодова брунька навесні розпускається і дає квіткову кисть. З неї в подальшому розвивається плодоносна кільчатка - з більш тривалим періодом життя, ніж у чорної смородини. У вегетацію червона та біла смородина вступають раніше чорної. Плоди у червоної смородини темно-червоні, світло-червоні або рожеві, а у білої - білуваті або жовтуваті. Плодоносять на 2-3-й рік після посадки. Урожайність у червоної і білої смородини вище, ніж у чорної. Дуже вимогливі до рихлих, багатих поживними речовинами грунтів.

Культурні сорти червоної і білої смородини самоплодні.

-

Ці види більш зимостійкі, стійкі до багатьох грибних хвороб, ніж чорна смородина, плодоносять щорічно і рясно. Ягоди дозрівають рано іноді раніше, ніж ягоди суниці, або одночасно з ними. Ягоди червоної і білої смородини містять багато вітамінів (С, РР), мікроелементів і пектинових речовин. Приготоване з них желе може довго зберігатися.

Ягоди тримаються на кущах довго. Кущі червоної і білої смородини, посипані ягодами, дуже декоративні.

Червона і біла смородина відрізняються від чорної особливостями росту і плодоношення. Квіткові бруньки цих видів розташовані на букетних гілочках і кільчатках, які більш довговічні (в 2-3 рази) в порівнянні з плодовими утвореннями чорної смородини. Урожай червоної та білої смородини рівномірно розподіляється по всьому кущу і майже не виноситься на периферію його, як це спостерігається у чорної смородини.

Червона і біла смородина формує менше пагонів нульового порядку, тому кущі не так загущені і більш довговічні: на одному місці кущ може рости 15-20 років. Біла смородина відрізняється від червоної тільки забарвленням ягід.

Вирощування посадкового матеріалу[ред.ред. код]

Для цього використовують вегетативний спосіб розмноження - горизонтальними відводками і здеревілими живцями. При таких способах необхідно заздалегідь підготувати хороші здорові маткові кущі. За кущами встановлюють особливий догляд: удобрюють їх перепрівшим гноєм або перегноєм (15-20 кг на кущ, в залежності від родючості грунту). Якщо органічних добрив немає, їх можна замінити мінеральними: в розрахунку на 1 м2 вносять 15 - 20 г сечовини, 40-60 г суперфосфату, 15-20 г хлориду калію. Органічні, фосфорні та калійні добрива застосовують восени, азотні - навесні. Добрива закладають в грунт, щоб не пошкодити коріння.

---

Культура червоної смородини в нашій країні розвивалася одночасно з чорною. Спочатку вона була відома як лікарська рослина, але промислового поширення не отримала, так як слабо розмножувалася живцями.

Ягоди червоної і білої смородини за біохімічним складом поступаються чорній, але мають деякі особливі якості. Ягоди червоної смородини містять 26-83 мг вітаміну С, білої — 34/66 мг на 100 г сировини. Загальна сума цукрів у різних сортів коливається від 5,3 до 10,9%, кислотність становить 1,9-4,2%. У ягодах червоної і білої смородини міститься багато кислоти, тому їх рідко використовують у свіжому вигляді і на варення. Червона смородина може замінити журавлину. З її ягід готують морс, з соку - мармелад, желе і кисіль.

Червона смородина дає більш рясний урожай, ніж чорна. Вона довговічніша, менш вимоглива до умов зростання, стійкіша до шкідників і хвороб.

-

Червона і біла смородина відрізняються одна від однієї тільки забарвленням ягід. Вміст вітаміну С в них менший, ніж у чорній смородині, однак вони мають і ряд переваг перед останньою. Так, ці рослини більш довговічні і менш вимогливі до умов зростання, відрізняються більш регулярною та високою врожайністю, більш стійкі до небезпечних шкідників і хвороб.

Висаджують червону і білу смородину зазвичай восени. Найкращими для цих культур є добре освітлені, підвищені ділянки з легкосуглинистими і супіщаними, помірно вологими грунтами. Розміщують кущі на відстані 0,7-1 м. Посадка цих культур здійснюється так само, як і посадка чорної смородини. Вимоги до догляду та формуванню кущів такі ж, як і при вирощуванні чорної смородини. Закінчують формування кущів на 5-7 рік, коли в ньому утворюється 15-20 добре розвинутих гілок різного віку. Старі гілки вирізують на рік-два пізніше, ніж у чорної смородини. Кущі, що знизили врожайність, можна омолоджувати шляхом повного видалення пагонів до рівня грунту. Високопродуктивними кущі є протягом 14 - 15 років.

Опис[ред.ред. код]

Червона і біла смородина мають 19 видів. Ця культура являє собою чагарник, рідко вічнозелений, іноді з колючками. Листя долонеподібно-лопатеві, зубчасті. Квітки зібрані в кисті, плід - несправжня ягода.

Сорти червоної і білої смородини створені в основному від трьох видів: смородини звичайної, смородини червоної, смородини скелястої та їх гібридів. Червона та біла смородина - багаторічний чагарник. На відміну від чорної смородини кущі більш стислі і витягнуті вгору. Сильні і товсті однорічні пагони, які виростають від основи куща, йдуть на його формування та заміщення старих, відмерлих гілок, але з роками їх поступальний ріст затухає. Для більшості сортів червоної смородини характерний досить сильний ріст прикореневих пагонів. Їх гілки зберігають життєздатність і можуть давати врожай 5-8 років. При сприятливих умовах червона смородина дає добрий урожай 20 років.

У 1-й рік життя на пагоні зазвичай не утворюється бічних відгалужень. На 2-й рік з верхньої бруньки однорічної гілки виростає один сильний і прямий пагін, рідше розвивається другий з нижчих бруньок. У верхній частині дворічної гілки зазвичай формуються букетні гілочки, близько розташовані одна від одної. У середній частині можуть утворитися бічні короткі пагони з кільчатками, а ще нижче - більш слабкі кільчатки. Таким чином, ріст бічних утворень зменшується донизу. Кордон між різними за віком приростами, де скупчуються в пучки кільчатки, часто потовщена. Таке розміщення букетних гілочок і кільчаток на кордонах річних приростів, як і прояв ярусності, є характерним для червоної смородини, на відміну від чорної.

Істотні відмінності між чорною і червоною смородиною полягають в розташуванні бруньок на пагонах і забарвленням кори. На однорічних приростах бруньки червоної смородини притиснуті до пагона, розширені в середній частині і загострені до вершини. У однорічних приростів кора сірувато-коричнева, у багаторічних гілок - червонувато-коричнева. Специфічний ознака червоної смородини - відставання кори на гілках всіх віків. Найбільш помітним загортання кори є в поздовжньому напрямку на старих гілках. На відміну від чорної, у червоної смородини відсутні ароматичні залози, тому кора і бруньки не мають запаху.

Бруньки на гілках червоної і білої смородини можуть бути прості ростові, прості квіткові і змішані, які дають квітки і ростові утворення. На всіх сильних однорічних приростах бруньки зазвичай ростові. Квіткові бруньки на пагонах середньої довжини (15-30 см), частіше змішані. Бруньки, що розвиваються на більш слабких приростах, -прості квіткові. Верхівкова брунька на річному прирості червоної смородини завжди ростова. Основний врожай несуть багаторічні плодушки, зосереджені на кордонах приросту різних років (букетні гілочки). Однак плодоносять і однорічні плодушки, і плодові пагони. Букетна гілочка являє собою коротке плодове утворення довжиною до 5 см, на якому квіткові бруньки розташовані зближено у вигляді букета. Верхівкова брунька звичайно вегетативна, вона може дати пагін довжиною 0,5-20 см.

Завдяки багаторічним плодушкам червона смородина плодоносить значно довше чорної і дає більш високий урожай. Окремі гілки у віці 8-10 років дають до 4 кг ягід.

Вегетація червоної смородини в Ленінградській області починається в кінці квітня - початку травня. Бруньки знаходяться в стані спокою більш тривалий час, ніж бруньки чорної смородини. У червоної смородини спочатку розвиваються бутони і кисті, потім з'являються листочки. Цвітіння всіх сортів настає майже одночасно. Найбільша різниця в термінах початку цвітіння 2-3 дні. Час цвітіння цієї культури-15-17 днів.

Сорти червоної смородини самоплодні, але при перехресному запиленні урожай підвищується. Початок дозрівання в різних сортів менш одностайне, ніж початок цвітіння. Раніше інших дозрівають Рання солодка і Джонхір ван Тете, потім - Ютербогская, Первісток і Ролан, трохи пізніше - Голландська червона, Ротет і Ровада. Забарвлення плодів дуже різноманітна. Ягоди можуть бути кремові (Ютербогская), рожеві (Рання солодка), червоні різних відтінків (Рондо, Первісток, Голландська червона та ін) і темно-вишневі (Варшевіча).

Горизонтальні корені червоної смородини розміщуються в основному в шарі 30-40 см і помітно виходять за межі проекції крони куща. Діаметр кореневої системи перевищує діаметр крони в 1,6-2,1 рази. Вертикальні корені проникають на глибину 1,1 - 1,2 м. У верхньому (10 см) шарі грунту знаходиться до 38,6% всієї довжини коренів.

Завдяки більш потужній кореневій системі вибір грунту для цієї культури ширше, ніж для чорної смородини. Вона полюбляє суглинні і глинисті грунти, але деякі сорти можуть рости і на піщаних, якщо для утримання вологи вони змішані з перегноєм. Сирий грунт ця культура зовсім не виносить. З усіх ягідних рослин тільки червона смородина мириться з засоленням грунтів.

Ставлення до тепла. Червона смородина відноситься до числа найбільш зимостійких ягідних культур. Це у великій мірі залежить від походження сорту. Так, сорти, що походять від смородини скелястої і червоної,- більш зимостійкі, а від смородини звичайної - менш зимостійкі. При ранньому цвітінні від пізніх весняних заморозків можуть постраждати квітки. На високу температуру червона смородина реагує негативно, але краще, ніж чорна.

Ставлення до світла. У природних умовах червона смородина виростає по схилах гір, в рідколіссі і серед трав'янистої рослинності. У цих умовах історично визначалися її вимоги до умов освітлення: кущі не затінювалися зверху, так як не росли під пологом дерев. Значить, ця культура світлолюбна. При посадці необхідно строго витримувати площу живлення і більш ретельно формувати кущ. Ще вимогливіше до світла біла смородина.

Ставлення до вологи. Червона смородина є порівняно засухостійкою та помірно вимогливою до вологи культурою. Цьому сприяє потужний розвиток кореневої системи. Однак при посадці червоної смородини на підвищені місця і погіршенні водопостачання послаблюється її зростання, знижуються плодоношення і зимостійкість.

Сорти[ред.ред. код]

Поповнення сортименту червоної смородини відбувається значно повільніше, порівняно з іншими ягідними культурами, тому в багатьох регіонах ще вирощують старі сорти. З перспективних хороші показники мають сорти голландського походження - Джонхір ван Тете, Рондо, Ротет, Ролан, Ровада і вітчизняні - Червона Андрейченко і Ненаглядна.

Сорти червоної смородини визначають за квітками, кистями і молодим листям. Однак найкращим строком апробації є період плодоношення, коли сорт можна визначити за паростками, ягодами, розміром, формою та вигнутістю листової пластини. Сорт Первісток, наприклад, має округлі лопаті листя, краї яких підняті вгору, Голландської червоної - загострені, витягнуті. Різноманітна і забарвлення листя: темна у сортів Голландська червона і Варшевіча, з блакитно-сірим відтінком у Щедрою, світло-зелена у Ранньою солодкої і Джонхір ван Тете.

Довжина кисті і розташування ягід на ній теж є сортовими ознаками. Довгі кисті мають такі сорти, як Рання солодка, Джонхір ван Тете, Ролан і Ровада.

Великі ягоди у сортів Первісток, Джонхір ван Тете і Рання солодка, дуже великі - у Розетти і Ровади. За забарвленням виділяється сорт Варшевіча, у якого ягоди гранатові, майже чорні, світло-червоні плоди у Ранньою солодкої, Рондома і Ролана, а жовтуваті - у Ютербогской.

Ранніми сортами є Джонхір ван Тете, Рання солодка, Ред Лейк і Первісток, пізніми - Голландська червона, Варшевіча, рондо і Ровада. Після дозрівання ягоди пізньостиглих сортів тримаються на кистях протягом місяця.

Розмноження горизонтальними відводками[ред.ред. код]

Рано навесні маткові кущі проріджують: вирізують всі дрібні, пошкоджені, затінюючі пагони. Як тільки грунт прогріється і стане пухкою і сипкої, пагони пригинають і укладають в борозни глибиною 5-8 см так, щоб вони щільно прилягали до грунту по всій довжині, і прикріплюють дерев'яними або залізними шпильками.

Потім покладений горизонтально пагін присипають грунтом.

Необхідно підтримувати грунт у пухкому і досить вологому стані. З бруньок покладених пагонів утворюються нові пагони. Як тільки вони досягнуть довжини 6-8 см, їх підгортають. Через 15-20 днів підгортання повторюють. При другому підгортанні виросли пагони повинні бути засипані грунтом на висоту 8-10 см. Якщо довго не було дощів, то перед підгортанням поливають з розрахунку 4-5 відер на кущ. При повторному підгортанні одночасно з поливом можна підгодувати рослини гнойової рідиною, розведеної водою у співвідношенні 1:5 або курячим послідом (1:10). Грунт під матковими кущами повинна бути вільною від бур'янів, пухкої і помірно вологої. До осені на прикопаних відводки утворюється потужна коренева система. Їх відокремлюють від маточного куща для посадки на постійне місце.

Розмноження здеревілими живцями З доглянутих маточних кущів зрізають доспілі однорічні пагони, розрізають їх на частини (живці) довжиною 18-20 см. Восени або навесні живці висаджують у пухкий удобрений грунт, в якій вони добре укоріняються, а до осені наступного року утворюють сильні рослини. Потім їх висаджують на постійне місце.

Підготовка грунту[ред.ред. код]

Смородина може рости на всіх типах грунтів за умови попередньої хорошої заправки її добривами. Глибина залягання грунтових вод в місцях посадки смородини повинна бути не менше 1 м від поверхні грунту. Загальна підготовка ділянки під посадку смородини полягає в окультуренні грунту: збільшення родючого шару, заправці грунту органічними і мінеральними добривами, вапнування. Смородина гірше інших ягідних культур переносить підвищену кислотність грунту і найкраще розвивається на грунтах зі слаболужною реакцією (рН 7-8).

Ділянка під смородину повинна бути чистою від бур'янів, особливо від пирію. Якщо ж пирій є, його видаляють разом з кореневищем.

Посадка[ред.ред. код]

На підготовленій ділянці викопують ями завглибшки 30-40 см і шириною 40-50 см. Якщо грунт піщаний або супіщаний, то, як і під плодові дерева, на дно ями слід покласти глину шаром 5-7 см. Кожну яму на 2/3 глибини заповнюють грунтом, ретельно перемішаної з органічними та мінеральними добривами. Смородина здатна утворювати додаткові корені, тому її слід садити на 5 - 7 см глибше, ніж вона росла до посадки.

Рослини садять прямо або похило для кращого утворення додаткових коренів. Після посадки саджанці рясно поливають і мульчують гноєм, перегноєм або торфом шаром 5-7 см, сильно обрізають, залишаючи гілки довжиною 10-15 см з 3-4 нирками. Розміщують смородину в ряду на відстані 1,3 - 1,5 м.

Добриво[ред.ред. код]

Смородина чуйна на добрива. Тому для забезпечення гарної продуктивності потрібно щорічно в розрахунку на 1 м2 вносити 2-4 кг компосту або гною, 20-30 г сечовини, 30-50 г суперфосфату, 15-20 г хлориду калію. Застосовують також некореневі підживлення мікроелементами: цинк підвищує стійкість до грибних хвороб, бор сприяє кращому цвітінню і запліднення, марганець - підвищенню врожаю, вмісту цукру і вітамінів у ягодах. Некореневі підгодівлі виконують у фазах цвітіння і утворення зав'язі, увечері або вранці після висихання роси.

Обрізка і формування кущів[ред.ред. код]

Не можна допускати сильного загущення кущів чорної смородини. Як правило, на 2-3-й рік після посадки на кущах формується багато потужних пагонів першого порядку. З них вибирають 4-5 найбільш сильних, інші вирізують на пень біля самої землі. Гілки не повинні затінювати один одного. Надалі щорічно вибирають по 4 - 5 найбільш сильних пагонів, а інші видаляють. Одночасно проріджують зайві обрастающие гілки першого і другого порядку, що труться, ослаблені, розташовані близько до землі. Через 4-5 років старі, менш продуктивні гілки слід вирізати і замінити новими.

В кущах червоної смородини не слід залишати слабкі прикореневі пагони. Вони загущають кущ і малопродуктивні. Омолодження кущів червоної смородини починають на 6-7-й рік після посадки. Здійснюють також заміну старих, менш продуктивних гілок новими, молодими пагонами нульового порядку.

Особливості обрізки чорної смородини[ред.ред. код]

Завдання її полягають у збільшенні продуктивності періоду куща. Систематичне видалення старіючих і ослаблених малопродуктивних гілок стимулює щорічне поява і відростання потужних пагонів нульового порядку. Такий захід необхідно для формування куща з різновіковими гілками та забезпечення рівномірного плодоношення протягом усього життя куща. Правильна обрізка в поєднанні з гарним доглядом за рослинами дозволяє стимулювати на гілках нульового порядку утворення нових бічних, більш продуктивних розгалужень з великою кількістю квіткових бруньок. Від обрізки залежить рівномірний формування ягід, збільшення їх розміру та підвищення смакових якостей.

Обрізку кущів починають з моменту посадки рослин на постійне місце. Виконують її для відновлення рівноваги між надземної і кореневої системами, пробудження більшої кількості пагонів з підземної частини куща і посилення їх росту. Посаджений кущ обрізають на висоті 10-15 см, залишаючи на пагонах по 3-4 добре розвинені нирки.

Навесні наступного року починають формування куща, для чого вирізують всю дрібну поросль, пошкоджені та недорозвинені пагони. З добре розвинених пагонів нульового порядку залишають 3-4 найбільш сильних і вдало розташованих. З цих пагонів у подальшому сформуються скелетні гілки. У сортів, погано утворять бічні пагони, скелетні гілки вкорочують на 1/3-1/2 довжини.

У добре гілкуються сортів верхівки пагонів обрізати не слід, за винятком тих, кінці яких слабко розвинені або пошкоджені. Добре сформований кущ на 4-5-й рік після посадки повинен мати 15-20 скелетних гілок різного віку - від нульового порядку, що утворилися в поточному році, до 4-5-річних. Починаючи з п'ятирічного віку, обрізку застосовують щорічно, вирізаючи старі, малопродуктивні гілки і замінюючи їх новими - з пагонів відновлення; видаляють старі гілки, загущающие кущ, що труться. При щорічній обрізці видаляють також молоді гілки, якщо вони поламані або пригнічують ріст інших гілок, затінюючи їх. Вирізують всі пагони нульового порядку, залишаючи лише 4-5 найбільш підходящих для заміни старих.

З залишених, більш старих гілок іноді зрізають кінцеві частини з ослабленим приростом до найближчого, більш сильного приросту, бічного відгалуження. Така обрізка сприяє не тільки збільшенню тривалості життя куща, але й розміру ягід і поліпшенню їх смакових якостей.

Особливості обрізки червоної і білої смородини Скелетні гілки цих видів характеризуються більш тривалим, ніж у чорної смородини, верхівковим ростом. Довше у них зберігаються і плодоносні гілки, тому скелетні гілки таких видів зберігають гарну продуктивність 6-8 років. Кущ так само, як і у чорної смородини, повинен складатися з різновікових гілок. Багато сортів червоної і білої смородини дають багато пагонів нульового порядку. Необхідно частина цих пагонів щорічно вирізати, щоб кущ не загущающих. Пагони нульового порядку в наступні роки погано гілкуються, не закінчують ріст і не формують на кінцях квіткові бруньки. Такі пагони слід вирізати. Однорічні прирости першого, другого і наступних порядків галуження підрізати не можна. Це призведе до втрати значної частини врожаю.

Захист від шкідників і хвороб[ред.ред. код]

Рослини чорної смородини уражаються антракнозом і махровістю. Значний збиток їм можуть заподіювати та шкідники, наприклад смородина стеклянніца, бруньковий кліщ, галиці, попелиці, листовійки, пильщики.

Червона смородина більш стійка до шкідників і хвороб, ніж чорна.

Рекомендується щорічно перед цвітінням вирізати пагони, ушкоджені цими шкідниками.

Розмноження[ред.ред. код]

Червону смородину розмножують насінням, здеревілими і зеленими живцями, відводками та діленням куща. Розмноження насінням практикується тільки при виведенні нових сортів, а кущі ділять у випадках гострої нестачі посадкового матеріалу, так як цей спосіб неефективний. Найбільш широко поширене розмноження червоної смородини здеревілими, зеленими, комбінованими живцями і відведеннями. Здеревілі черешки висаджують ранньою осінню. Пагони червоної смородини закінчують своє зростання значно раніше чорної. До кінця серпня їх верхівки бувають вже цілком визріли, нирки нормально розвиненими. При раннеосен-ній посадці черешків відбувається утворення каллюса, а У окремих сортів - і коренів. Нирки в цей час перебувають у стані спокою. Живці, посаджені навесні або пізно восени, не встигають вкоренитися до розпускання листя, підсихають і гинуть. На кафедрі плодівництва ЛСХІ встановлено, що найкращі строки заготівлі і посадки здерев'янілих живців червоної смородини - з 15 серпня по 5 вересня.

Хороші результати дає посадка здерев'янілих живців по світлопрозорої плівці. При мульчуванні грунту плівкою створюється парниковий ефект, що сприяє коренеутворення. Плівка перешкоджає випаровуванню вологи з грунту, що теж важливо, оскільки травень у нашій зоні часто буває посушливим. Здеревілі черешки при укоріненні у відкритому грунті до кінця вегетації дають слабкі рослини, а окремі сорти утворюють тільки розетку листя. Однолітки, вирощені з черешків, посаджених по плівці, відповідають стандарту на 70%. Саджанці сорту Рання солодка розвиваються однаково як по плівці, так і без неї.

Перспективний також спосіб розмноження комбінованими живцями, які на відміну від верхівкових зелених живців можуть бути висаджені і у відкритому грунті за умови регулярних поливів або в невеликих «замкнутих об'ємах». Технологія вкорінення комбінованих живців порічки в замкнутих об'ємах нічим не відрізняється від чорної.

Агротехніка[ред.ред. код]

Червона смородина менш вимоглива до грунтової родючості і добре плодоносить на суглинках, супіщаних і навіть піщаних грунтах. Бідні грунти покращують внесенням торфу та вапна. Орний шар повинен бути не менше 25-30 см і чистим від бур'янів, особливо багаторічних.

Ця культура потребує добре освітлених місць. У низинах погано росте і слабо плодоносить. На присадибних ділянках її висаджують уздовж доріжок або огорожі на відстані 1 -1,5 м. Можлива посадка і на окремій ділянці за схемою 2Х1м.

Для успішного росту і розвитку саджанців велике значення має підготовка грунту. У колективних присадибних садах місцеве окультурення частіше проводять в посадочних ямах. При копанні ям верхній гумусовий шар бажано складати окремо від нижнього. Грунт, що йде на засипку ями, покращують, вносячи 8-10 кг гною або торфонавозного компосту, 100 г суперфосфату, 50 г сірчанокислого калію або 200-300 г деревної золи. У кислі грунти додають 100 г меленого вапняку або доломіту.

Найкращий строк посадки червоної смородини - рання осінь. На присадибних ділянках цілком допустима і ве-. сенняя посадка невеликої кількості рослин. Для посадки використовують однорічні та дворічні стандартні саджанці. Кінці коренів злегка підрівнюють і для найкращої приживлюваності умочують в бовтанку з глини, коров'яку і води. Садять в ями розміром 50X40 см. Кореневу шийку заглиблюють на 3-4 см. Кущ повинен бути посаджений так, щоб при легкому посмикуванні він не витягав. Незалежно від часу посадки роблять прижи-вильно полив з розрахунку одне відро на два-три рослини. Відразу після поливу грунт мульчують торфом або перегноєм. Надземну частину рослини обрізають на висоті 20 см.

Щоб створити сприятливі умови для росту і розвитку рослин, грунт під кущами щорічно восени перекопують, не розбиваючи брил. Глибистой стан сприяє найкращому просочуванню осінньої і весняної води. Навесні і протягом усього літа грунт розпушують, одночасно видаляючи бур'яни. Хорошим засобом збереження вологи і попередження проростання бур'янів є мульчування. Мульчу накладають після першого весняного розпушування, коли в грунті є великий запас вологи. Для цього використовують гній, торф, солому, тирсу та інші матеріали. Після посадки мульчують тільки пристовбурні кола діаметром 50-70 см, у дорослих кущів роблять смуги шириною 1,25 м при товщині шару мульчі 4-15 см. Після такої обробки грунт залишається пухкої все літо. При використанні в якості мульчі соломи і тирси необхідно додатково внести 40 г азоту на 10 м2. Перед осінньої обробкою грунту матеріали з дільниці виносять.

Червона смородина менш вимоглива до внесення органічних добрив, ніж чорна, але більш чутлива до хлору, тому під неї найкраще вносити сульфат калію або деревну золу. При відсутності цих добрив можна використовувати хлористий калій, але вносити його найкраще восени, щоб хлор вимився, за межі корнеобі-Таєм шару. Ця культура добре відгукується на некореневі підживлення мікроелементами у фазах цвітіння і зеленої зав'язі.

Особливості формування та обрізки червоної смородини. До формування кущів приступають восени першого року життя рослин, залишають чотири-п'ять сильних прикореневих пагонів, розташованих не ближче ніж на 10 см один від одного. Кожен наступний рік до них додають ще два-три прикореневих втечі на відстані 10-15 см. У дорослої плодоносного куща має бути близько 12 добре розвинених гілок різного віку.

Однорічні прикореневі пагони червоної смородини, як правило, не обрізають, так як в їх верхній частині скупчено розташовуються плодові бруньки, які дадуть урожай наступного року. Прирости вищих порядків теж не обрізають. Старі гілки зберігають довше, ніж у чорної смородини, приблизно на 2-3 роки, так як плодушки червоної смородини багаторічні і здатність гілок до плодоношення більш тривала. Злегка вкорочують лише 5-б-річні гілки, якщо їх верхівки починають всихати або припиняють давати прирости.

Найбільш інтенсивна форма обробітку червоної смородини - шпалера. До шпалерної культурі особливо придатні сільнорастущіе сорту - Джонхір ван Тете і рондо. Така система обробітку сприяє отриманню високих урожаїв ягід найкращої якості. Рослини висаджують за схемою 1,7-2X0, 75 м. Уздовж лінії ряду встановлюють стовпи висотою 2,5 м, натягують на них дріт на висоті 40, 100 і 170 см і прив'язують до неї скелетні гілки. У перші три роки вибирають три - п'ять скелетних гілок (залежно від відстаней між кущами) без розгалужень, висотою до 170 см. Решта пагони біля основи куща і які виростуть пізніше, в травні, ще в трав'янистому стані вирізують.

При обробленні на шпалері не допускається розвиток сильних бічних пагонів на скелетних гілках. У сорту Джонхір ван Тете в перші три роки бічні пагони не вкорочують. При загущенности їх проріджують. Короткі плодові гілочки і пагони продовження головних гілок теж не підрізають. Надалі у цього сорту короткі плодові гілочки обрізають. Завдяки щорічній обрізці кущі не загущающих. Термін амортизації кущів на шпалері 10-12 років.

Збирання врожаю. Ягоди червоної смородини у більшості сортів тримаються на кущах довго, що дозволяє тривалий час користуватися свіжою ягодою. Однак, якщо кущі розташовані на сонячному місці, ягоди підсихають, зморшки, втрачають товарний вигляд. Збирають їх кистями в спеціальну тару по 4-5 кг. Урожай збирають у суху погоду, найкраще вранці, після сходу роси. Не слід збирати ягоди після дощу і в жаркі полуденні години. Зберігають дуже недовго, так як і в холодному приміщенні вони швидко псуються.

Шкідники і хвороби[ред.ред. код]

Шкідники.[ред.ред. код]

Листкова галова попелиця.[ред.ред. код]

Комаха жовтого кольору, з червоними очима. Личинки відроджуються з зимуючих на гілках яєць під час розпускання листя. До середини літа попелиця живиться з нижньої сторони листа. Коли листя загрубіють, частина крилатих самок перелітає на трав'янисті рослини і продовжує розмножуватися. Восени самки повертаються назад на кущ і відкладають на зимівлю яйця. При харчуванні попелиць на верхній стороні листя утворюються здуття у вигляді темно-червоних або жовтих пухлин.

Заходи боротьби.[ред.ред. код]

Ранньовесняне обприскування (до розпускання бруньок) нитрафеном з розрахунку 300 г на 10 л води. Зрізка та знищення верхівок пагонів, сильно заселених попелицями. Обприскування настоєм тютюну, ромашки лікарської або розчином мила (300 г), при сильному ураженні -10%-ним карбофосом (75 г) або 10%-ним три-хлорметафосом -50-100 г з розрахунку на 10 л води. Обробку проводять до цвітіння та після збирання врожаю. Для відлякування попелиць в міжряддях смородини висаджують помідори.

Смородинна стеклянніца.[ред.ред. код]

Метелик з розмахом крил до 28 мм. Крила склоподібне-прозорі, вузькі. Гусениця біла, 16-Ногая, голова і грудної щиток темно-бурі. Зимує всередині пагонів. Навесні там же окуклівается. В кінці цвітіння вилітають метелики і відкладають яйця поблизу нирок. Через 10-15 днів відроджені гусениці проникають всередину пагонів і прокладають в деревині ходи вгору і вниз. Пошкоджені гілки і пагони в'януть і засихають. У місцях пошкоджень гілки обламуються. На окремих кущах буває до 20% пошкоджених пагонів. Гусениці живуть усередині пагонів 2 роки.

Заходи боротьби.[ред.ред. код]

Систематична вирізка і спалювання уражених пагонів. Обробка 10%-ним карбофосом з розрахунку 75 г на 10 л води через 10-12 днів після цвітіння або в момент отрождения гусениць.

Бледноногій крижовніковий пильщик.[ред.ред. код]

Шкідник чорного кольору, з блідо-жовтими ногами, довжиною до 5,5 мм. Ложногусеніци довжиною до 10 мм, 20-а-гаю, зелена, з численними дрібними чорними цятками. Зимує в коконах у грунті, на глибині до 5 см. Навесні ложногусеніци окуклівается, і під час розпускання листя вилітає пильщик. Самка відкладає яйця в тканину листя або на поверхню. Через 6-14 днів з'являються ложногусеніци, які об'їдають листя, залишаючи товсті жилки. Через 14-25 днів ложногусеніци окукливаются в грунті, на листках і стеблах у павутинному коконі. У другій половині червня з'являється друге покоління, найбільш численне. Всього за літо розвивається два-три покоління.

Заходи боротьби.[ред.ред. код]

Осіння перекопка грунту і розпушування в період окукливания пилильщика. Струшування хибно-гусениць на підстилку або збір з листя вручну. Обприскування настоями золи, полину, тютюну або часнику, а при високій чисельності -10%-ним карбофосом. Після збирання врожаю кущі обробляють 10%-ним тріхлормета-фосом-3 з розрахунку 50-100 г на 10 л води.

Біологія інших шкідників і боротьба з ними та ж, що для чорної смородини.

Хвороби.[ред.ред. код]

Червона смородина в сильному ступені уражається антракнозом і септоріозом, менше-борошнистою росою. Антракноз представляє найбільшу небезпеку, зводячи нанівець гідності багатьох сортів, викликаючи передчасний листопад, зниження врожайності і зимостійкості. Слабо уражаються антракнозом Голландська червона, Первісток, Щедра і Ютербогская. Нестійкі до цієї хвороби Червоний Хрест, Файя родюча і Рання солодка. Заходи боротьби ті ж, що для чорної смородини.

Більшість сортів червоної смородини відносно стійко до борошнистої роси. В окремі вологі роки може досить сильно вражатися цією хворобою сорт Варшевіча. Ознаки ураження рослин і заходи боротьби ті ж, що і у чорної смородини.

Септоріоз (біла плямистість).[ред.ред. код]

Збудник захворювання - гриб. Хвороба проявляється в травні. На листі утворюються невеликі округлі або кутасті плями з вузькою бурою облямівкою, які з часом біліють. У центрі плями добре видно чорні точки. При масовому розвитку хвороби плями зливаються, а листя обсипається. Ягоди теж покриваються дрібними бурими плямами. Згодом вони стають білими з чорними крапками в центрі. На пагонах білі плями з бурою облямівкою з'являються під черешками листя. Хвороба сильно розвивається у вологі роки, особливо на загущених посадках. Зимує гриб на опалому листі і уражених пагонах.

Заходи боротьби.[ред.ред. код]

Використання здорового посадкового матеріалу. Перекопка грунту під кущами. Проріджування загущених посадок. Внесення мінеральних добрив з мікроелементами (цинк, мідь, бор, марганець) з розрахунку по 6 г на 10 м2. Ранньовесняна обробка нитрафеном з розрахунку 300 г на 10 л води. Обприскування 1%-ною бордоською рідиною. Обробку проводять перед цвітінням, після цвітіння та після збирання врожаю.

Посилання[ред.ред. код]